{"id":509,"date":"2015-12-16T18:28:36","date_gmt":"2015-12-16T17:28:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.loeilpantois.fr\/wordpress\/?p=509"},"modified":"2017-04-07T10:51:57","modified_gmt":"2017-04-07T09:51:57","slug":"arunachal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.loeilpantois.fr\/wordpress\/arunachal\/","title":{"rendered":"Cinq semaines en Arunachal"},"content":{"rendered":"

Voyage effectu\u00e9 en f\u00e9vrier mars,<\/em><\/p>\n

galerie photos (cliquer ici)<\/a><\/p>\n

Le texte ci-dessous compl\u00e8te les textes de la galerie photo et donne \u00e0 la fin quelques informations pratiques, conseils de voyages, avis sur certains prestataires\u00a0et des r\u00e9f\u00e9rences bibliographiques.<\/em><\/p>\n

L\u2019Arunachal, vous connaissez\u00a0?<\/strong><\/p>\n

* A l\u2019extr\u00eame Nord-Est de L\u2019Inde, sur les abrupts contreforts de l\u2019Himalaya, 85000km2 de montagnes qui dominent la plaine d\u2019Assam et partagent des fronti\u00e8res avec le Bhoutan, le Tibet, la Chine et la Birmanie. Malgr\u00e9 l\u2019impression que donne la carte d\u2019Inde, le pays est \u00e0 une latitude correspondant \u00e0 300km au sud du Caire, et donc\u00a0a un climat beaucoup plus temp\u00e9r\u00e9 que les Alpes.<\/p>\n

* Une zone \u00e0 l\u2019histoire bien agit\u00e9e, administr\u00e9e par l\u2019Inde Britannique depuis 1826, puis par l\u2019Inde ind\u00e9pendante depuis 1947 (sous le nom de NEFA, North East Frontier Agency), 25e<\/sup> \u00e9tat de L\u2019Inde depuis 1987, c\u2019est un territoire toujours revendiqu\u00e9 aujourd\u2019hui en 2015 par la Chine[1]<\/u><\/a> qui l\u2019a attaqu\u00e9 en 1962, envahi totalement, \u00e9crasant l\u2019arm\u00e9e indienne, puis s\u2019est retir\u00e9e sans explications au bout de quelques semaines. Il en reste aujourd\u2019hui une pr\u00e9sence consid\u00e9rable de l\u2019arm\u00e9e indienne dans la r\u00e9gion.<\/p>\n

* 1,4 millions d\u2019habitants essentiellement ruraux, pour les deux tiers aborig\u00e8nes (le gouvernement indien les nomme adivasis ou scheduled tribes[2]<\/u><\/a>), r\u00e9partis en 103 tribus de 5 \u00e0 250000 personnes. Presque autant de langues et de dialectes, pour la plupart sans forme \u00e9crite, dont les sp\u00e9cialistes discutent encore aujourd\u2019hui l\u2019origine.<\/p>\n

* une zone interdite aux \u00e9trangers, et pour l\u2019essentiel, \u00e9galement aux indiens, du milieu du XIXe si\u00e8cle au d\u00e9but des ann\u00e9es 2000 et \u00e0 l\u2019acc\u00e8s toujours contr\u00f4l\u00e9 aujourd\u2019hui.<\/p>\n

* Une identit\u00e9 religieuse tr\u00e8s diff\u00e9rente du reste de l\u2019Inde, sans castes, avec des bouddhistes tib\u00e9tains au Nord-Ouest, des bouddhistes theravada \u00a0\u00e0 l\u2019Est[3]<\/u><\/sup><\/sup><\/a> et une forte majorit\u00e9 d\u2019animistes dans le reste du pays, prot\u00e9g\u00e9e jusqu\u2019en 1978 par une interdiction des missionnaires, mais \u00a0grignot\u00e9e depuis par des conversions chr\u00e9tiennes, principalement baptistes, bien que la cour supr\u00eame, dans un arr\u00eat de 1995, diversement appliqu\u00e9, ait statu\u00e9 sur le fait que tout aborig\u00e8ne converti au christianisme perd son statut protecteur.<\/p>\n

* Une justice et un syst\u00e8me de propri\u00e9t\u00e9 fond\u00e9s sur les structures tribales fortes, dont beaucoup ont de vraies traditions d\u00e9mocratiques .<\/p>\n

* Un \u00e9tat pratiquement sans imp\u00f4ts directs pour les aborig\u00e8nes qui b\u00e9n\u00e9ficient par ailleurs d\u2019une forte discrimination positive (acc\u00e8s \u00e0 l\u2019\u00e9ducation, postes r\u00e9serv\u00e9s dans la fonction publique, place d\u2019\u00e9lus, programmes d\u2019aide, protection des terres\u2026.[4]<\/u><\/a>). Une attitude du gouvernement central de l\u2019Inde tr\u00e8s ambig\u00fce entre la mise en avant de ces cultures tribales et le souhait d\u2019int\u00e9gration, et m\u00eame d\u2019hindouisation, officiellement dans la perspective de les associer au \u00ab\u00a0Progr\u00e8s\u00a0\u00bb.<\/p>\n

* Des infrastructures tr\u00e8s rudimentaires en termes de routes, d\u2019alimentation \u00e9lectrique (pr\u00e9sente presque partout, mais pas tout le temps\u00a0!), d\u2019encadrement m\u00e9dical[5]<\/u><\/a> et de qualit\u00e9 des fonctionnaires difficiles \u00e0 recruter pour ces zones[6]<\/u><\/a><\/p>\n

* En mati\u00e8re de salaire, il existe apparemment un salaire minimum dans les emplois gouvernementaux d\u2019environ 15000 roupies par mois (250\u20ac), le salaire d\u2019un instituteur est de 20 \u00e0 40000 roupies et le revenu disponible (apr\u00e8s autoconsommation) d\u2019une famille rurale ne descend pas en dessous de 40000 roupies par an. Le salaire d\u2019une serveuse de restaurant est de 7000 roupies par mois. Seuls les fonctionnaires disposent de prestations sociales et de retraite. Leur sort est envi\u00e9 par l\u2019ensemble de la population.<\/p>\n

* L\u2019Arunachal dispose de deux d\u00e9put\u00e9s au parlement de l\u2019Inde, a son propre parlement \u00e9lu et une structure qui combine un gouverneur nomm\u00e9 par l\u2019Inde et un chef du gouvernement issu des \u00e9lections locales.<\/p>\n

Quelques notions sur les principales tribus<\/strong><\/p>\n

* \u00e0 l\u2019ouest on trouve principalement les tribus monpas<\/strong> et sherdukpens<\/strong> de tradition bouddhiste, principalement de l\u2019\u00e9cole Gelugpa (celle du Dala\u00ef Lama). Les monpas parlent une langue tib\u00e9to-birmane tr\u00e8s diff\u00e9rente du tib\u00e9tain, bien qu\u2019\u00e9crite dans le m\u00eame alphabet. Les sherdukpens parlent une langue diff\u00e9rente.<\/p>\n

* \u00e0 l\u2019est on trouve des tribus Khamptis<\/strong> et Singphos<\/strong> de tradition bouddhiste hinayana (petit v\u00e9hicule), provenant de Tha\u00eflande et Birmanie avec, pour le premier, une langue et une \u00e9criture d\u2019origine tha\u00eflandaise et pour le second une langue tib\u00e9to-birmane souvent \u00e9crite en caract\u00e8res latins..<\/p>\n

* au centre, on trouve principalement le peuple Tani<\/strong>, lui-m\u00eame subdivis\u00e9 en tribus (adis, apatanis, Nyischi<\/strong>\u2026), elles-m\u00eames red\u00e9coup\u00e9es, ainsi que le peuple Mishmi<\/strong>. Fondamentalement le peuple Tani se pense descendant de Abo Tani , le premier homme sur terre. Les langues et dialectes de cette r\u00e9gion sont des langues tibeto-birmanes sans forme \u00e9crite ancienne. Ces peuples sont fondamentalement animistes, avec des traditions tr\u00e8s proches des cycles agricoles, rassembl\u00e9es autour de Sedi, dieu cr\u00e9ateur de toutes choses et dont les yeux sont le soleil (f\u00e9minin) et la lune (masculin) (ou de Inni cr\u00e9ateur de toutes choses pour les Mishmis). Ces croyances, \u00e9tant vivement menac\u00e9es par les chr\u00e9tiens, surtout baptistes, ont fait l\u2019objet d\u2019une structuration en religions plus formalis\u00e9es depuis 1960\u00a0, notamment le culte \u00a0Donyi-Polo dans les peuples Adi[7]<\/u><\/a>(ou de la d\u00e9esse Nani lntiya pour les Mishmis) . On y pratiquait beaucoup l\u2019agriculture jhumming et shifting (d\u00e9boisement et brulis), en diminution aujourd\u2019hui au profit des cultures en terrasse et, dans les tribus apatani, l\u2019originale culture humide riz et poissons.<\/p>\n

* Au Sud, que nous n\u2019avons pas travers\u00e9, se trouvent les tribus Noctes et Wanchos du district du Tirap.<\/p>\n

L\u2019arriv\u00e9e en Arunachal<\/strong><\/p>\n

Vous \u00eates entr\u00e9s en Inde avec votre visa, vous avez obtenu le C\u00e9l\u00e8bre PAP (Protection Area Permit), vous \u00eates arriv\u00e9s dans l\u2019immense plaine d\u2019Assam seule voie d\u2019entr\u00e9e, sur de belles routes surcharg\u00e9es de voitures, de motos, de bicyclettes, de charrettes \u00e0 bras, de poussepousses ou de cyclo-pousses, de vaches, de ch\u00e8vres, de chiens, dans un bruit incessant de klaxons \u00e9tourdissants. Vous admirez l\u2019immense \u00e9tendue de rizi\u00e8res ou de plantations de th\u00e9, les saris multicolores et les temples hindous. Et vous apercevez au loin les contreforts de l\u2019Himalaya.<\/p>\n

Le west Kameng<\/strong><\/p>\n

A Bhalukpong, vous passez la barri\u00e8re d\u2019Etat, plut\u00f4t bon enfant, et vous voil\u00e0 en Arunachal, plus pr\u00e9cis\u00e9ment dans le district du West Kameng.<\/p>\n

Les routes sont plus \u00e9troites, en attendant d\u2019\u00eatre mauvaises, mais elles sont presque d\u00e9sertes. D\u2019abruptes pentes vous entourent, couvertes d\u2019une jungle \u00e9paisse. Les exub\u00e9rantes couleurs des Saris ont disparu c\u00e9dant la place \u00e0 des tenues moins color\u00e9es et, \u00e0 chaque instant, les arri\u00e8res des camions et de multiples panneaux vous rappellent qu\u2019il faut klaxonner pour signaler votre pr\u00e9sence dans les courbes aveugles de ces routes \u00e9troites en corniche. Il est vrai que de 200 m \u00e0 Bhalukpong, le district s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 plus de 7000m au mont Kangte.<\/p>\n

Vous croisez bient\u00f4t d\u2019\u00e9tranges cabanes faites de t\u00f4les ondul\u00e9es aplaties et noircies dont vous apprendrez vite qu\u2019elles abritent les travailleurs des routes et leurs familles, ceux de la c\u00e9l\u00e8bre BRO (Border Road Organization) qui est l\u2019organisme en charge de la cr\u00e9ation et de l\u2019entretien des routes dans les zones frontali\u00e8res de L\u2019Inde (et des pays amis limitrophes amis), surtout quand elles sont difficiles et n\u2019int\u00e9ressent pas les compagnies priv\u00e9es. Il est \u00e0 noter que la BRO re\u00e7oit ses fonds du minist\u00e8re des routes mais est sous commandement militaire[8]<\/u><\/a> et que sa r\u00e9putation aupr\u00e8s de la population est assez m\u00e9diocre, la plupart pensant que son inefficacit\u00e9 est li\u00e9e \u00e0 la corruption, le gouvernement pensant plut\u00f4t que sa double tutelle, supprim\u00e9e depuis peu, est \u00e0 l\u2019origine du probl\u00e8me.<\/p>\n

Le paysage est rempli de militaires, de casernes, des slogans de l\u2019arm\u00e9e et de la BRO et de tapageuses publicit\u00e9s pour l\u2019extension de la 3G, mais vous constatez que votre mobile (comme en Assam), s\u2019il confirme la pr\u00e9sence de r\u00e9seau, reste obstin\u00e9ment bloqu\u00e9, comme tous ceux des \u00e9trangers, s\u00e9curit\u00e9 militaire oblige. La crainte des chinois reste tr\u00e8s pr\u00e9sente ici.<\/p>\n

Les \u00e9choppes sont semblables \u00e0 celles de l\u2019Assam, avec la m\u00eame profusion de l\u00e9gumes. La quasi-totalit\u00e9 des constructions, b\u00e2ties sur les bords abrupts des routes, s\u2019appuient sur d\u2019immenses pilotis qui compensent les pentes.<\/p>\n

Et puis, vous voyez rapidement apparaitre des petits drapeaux multicolores en guirlandes, couverts d\u2019une \u00e9criture minuscule , les banni\u00e8res de pri\u00e8re\u00a0: vous \u00eates en terre bouddhiste. Le voyage peut commencer.<\/p>\n

Shergaon, les Shertukpens<\/strong><\/p>\n

Un peu apr\u00e8s Tenga, nous quittons la route principale en direction de Rupa et Shergaon, dans la tribu des Shertukpens [9]<\/u><\/a> (officiellement sherdukpen en fran\u00e7ais). La l\u00e9gende\u00a0locale veut que cette tribu descende de Songtsan Gampo empereur du Tibet au 7e<\/sup> si\u00e8cle mais les scientifiques sont moins affirmatifs.<\/em> La famille ais\u00e9e qui nous h\u00e9berge rassemble un mari fonctionnaire et une \u00e9pouse agricultrice, \u00e9lue au conseil de district, femme au foyer, qui vend des tomates et des pommes de terre et cultive 300 pommiers. La maison est simple, dans le style des constructions de b\u00e2timents administratifs, sans aucune isolation. La cuisine, moderne, est \u00e9quip\u00e9e d\u2019un r\u00e9chaud \u00e0 gaz \u00e0 bouteille. Il y a une ampoule \u00e9lectrique dans chaque pi\u00e8ce mais le courant est tr\u00e8s intermittent. Le chauffage est assur\u00e9 dans certaines pi\u00e8ces par des po\u00eales \u00e0 charbons qui fument consid\u00e9rablement. L\u2019eau de source (froide) est \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur comme les toilettes traditionnelles (turques \u00e0 seaux d\u2019eau). Le sommier est en bois et quelques couvertures font office de matelas. Les couvertures sont tr\u00e8s chaudes et \u00e9vitent de ressentir une chambre \u00e0 3\u00b0C le matin (nous sommes \u00e0 1950m), il suffit de s\u2019habiller vite. Comme nous le verrons tout au long du s\u00e9jour, le repas est compos\u00e9 de riz accompagn\u00e9 de quelques l\u00e9gumes bouillis, optionnellement d\u2019une sauce piment\u00e9e, et d\u2019un peu de viande ou de poulet. Chacun mange avec les doigts. Les boissons ordinaires sont l\u2019eau, le th\u00e9 au lait et l\u2019alcool de riz. Notre grippe\u00a0finissante nous donnera droit \u00e0 un traitement classique\u00a0: alcool de riz jet\u00e9 dans de la graisse frite d\u2019ours brun ou du beurre de yak (tr\u00e8s efficace). Le petit d\u00e9jeuner classique au th\u00e9, au puri baghi (recette sur http:\/\/www.indianfoodforever.com\/holiday-recipes\/karwa-chauth\/puri-bhaji.html<\/u><\/a>) et aux bananes .<\/p>\n

Un soir, les hommes de la maison partent \u00e0 la chasse \u00e0 80km (chasse \u00e0 la lampe, de nuit) et rentreront dans la nuit. Ils ram\u00e8neront un petit cerf dont ils ont, selon l\u2019habitude, mang\u00e9 le foie cru, sur place, en tranches avec du poivre et du sel et qui nous vaudra un petit saut\u00e9 de cerf au petit d\u00e9jeuner<\/p>\n

Le d\u00e9tail de nos activit\u00e9s \u00e0 Shergaon est donn\u00e9 dans la galerie photo.<\/em><\/p>\n

Une pr\u00e9cision sur les moines du monast\u00e8re de Gyuto qui sont c\u00e9l\u00e8bres pour leurs ch\u0153urs, les sculptures en beurre de Yak et leurs mandalas de sable. Cet enseignement tantrique n\u2019est en principe accessible qu\u2019aux moines qui ont suivi le cursus de 15 \u00e0 20 ans qui les a conduits au titre de geshe (ouvert aux femmes depuis 2013).[10]<\/u><\/a><\/p>\n

D\u00e9tail de la route vers Dirang et les tribus monpas[11]<\/u><\/sup><\/strong><\/sup><\/a>, dans la galerie photo.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n

A Dirang, logement \u00e0 l\u2019hotel Pemaling \u00e0 l\u2019entr\u00e9e de la nouvelle ville. Une chambre spacieuse, normale, carrel\u00e9e, avec plein de prises \u00e9lectriques (mais pas de courant), l\u2019usuel sommier en planches et une salle de douche standard (toutes les salles de douches des h\u00f4tels sont compos\u00e9es de la m\u00eame mani\u00e8re\u00a0: un sol carrel\u00e9 sans r\u00e9ceptacle de douche, un WC europ\u00e9en, une douche avec un petit chauffe-eau \u00e9lectrique qu\u2019il faut mettre en marche 45\u2019 avant la douche (dont possibilit\u00e9 de douche chaude quand il y a du courant\u00a0!) et un robinet mural pour remplir les seaux. Contrairement aux habitations priv\u00e9es o\u00f9 l\u2019on b\u00e9n\u00e9ficie un peu du feu de cuisine, l\u2019h\u00f4tel, comme tous ceux que nous verrons ensuite, n\u2019est absolument pas chauff\u00e9 et la p\u00e9riode entre la tomb\u00e9e de la nuit (vers 17h) et le diner (vers 19-20h), dans la nuit car c\u2019est l\u2019heure des plus fr\u00e9quentes coupures de courant, est un moment peu agr\u00e9able.<\/p>\n

Tawang<\/strong><\/p>\n

La route de Dirang \u00e0 Tawang est \u00e9troite et en pi\u00e8tre \u00e9tat mais tr\u00e8s au-dessus de sa sulfureuse r\u00e9putation. Cependant, la gestion de la neige n\u2019est gu\u00e8re assur\u00e9e et la moindre chute de neige (malgr\u00e9 tout assez rare) paralyse la route car il n\u2019y a pratiquement pas de chasse neige et personne n\u2019a de pneus neige. La veille de notre passage, une soixantaine de v\u00e9hicules ont \u00e9t\u00e9 coinc\u00e9s par une petite chute de neige et l\u2019arm\u00e9e a d\u00fb intervenir.<\/p>\n

Arriv\u00e9e \u00e0 la Dolma Khansar Guest House tout pr\u00e8s du monast\u00e8re qui est en cours d\u2019agrandissement avec des travaux importants. La guest house appartient \u00e0 la famille Chhinkar qui poss\u00e8de aussi l\u2019hotel Dolma dans le centre-ville et l\u2019internet caf\u00e9. Le p\u00e8re est n\u00e9 \u00e0 Tawang, a fait un master de bouddhisme et a travaill\u00e9 15 ans dans l\u2019administration bouddhiste avant de se lancer dans l\u2019h\u00f4tellerie. Jolie chambre avec salle de bain standard mais non chauff\u00e9e. La temp\u00e9rature dans la salle \u00e0 manger et la chambre variera entre 6 et 10\u00b0C mais nous pourrons parfois diner ou d\u00e9jeuner dans la cuisine familiale. Wifi en panne et acc\u00e8s \u00e0 l\u2019internet caf\u00e9 de la famille, en ville.<\/p>\n

Notre guide, Bhoutanais, nous dit que son p\u00e8re est hindouiste, sa m\u00e8re plut\u00f4t animiste, qu\u2019il a fait ses \u00e9tudes dans une \u00e9cole chr\u00e9tienne et qu\u2019il est maintenant tout \u00e0 fait bouddhiste, un parcours qui ne parait pas exceptionnel.<\/p>\n

Rattach\u00e9 jusqu\u2019en 1914 au Tibet, le district de Tawang revint aux anglo-indiens apr\u00e8s les accords de SIMLA en 1914 (contest\u00e9s par les chinois). Il fut la premi\u00e8re halte du 14e<\/sup> Dala\u00ef Lama lors de sa fuite en 1959.<\/p>\n

Bien que nous en soyons tr\u00e8s pr\u00e8s, l\u2019approche de la fronti\u00e8re chinoise est interdite aux \u00e9trangers et l\u2019acc\u00e8s aux indiens.<\/p>\n

Nous faisons un tour vers Lumla par une tr\u00e8s mauvaise route en corniche, d\u00e9fonc\u00e9e par de multiples \u00e9boulements. Des travaux en cours, mais \u00e0 un rythme local et avec de nombreuses carri\u00e8res o\u00f9 les graviers sont faits \u00e0 la main. Au travers des villages, en ce jour f\u00e9ri\u00e9, nous voyons des gens fabriquer des boules pour une loterie, de nombreux jeux d\u2019argent (interdits) et d\u00e9couvrons d\u2019innombrables moulins \u00e0 pri\u00e8re hydrauliques mus par les torrents locaux. Les paysages sont grandioses, les pentes vertigineuses et nous sommes tr\u00e8s proches de la fronti\u00e8re du Bhoutan que nous apercevons \u00e0 peine dans la brume.<\/p>\n

Au monast\u00e8re de Tawang, lors des offrandes \u00e0 Palden Lhamo, deux moines se prom\u00e8nent dans la cour, et enfarinent tous les passants selon une coutume traditionnelle, puis font gouter \u00e0 chacun une pinc\u00e9e d\u2019orge grill\u00e9e sucr\u00e9e.<\/p>\n

A de tr\u00e8s nombreuses reprises, ce jour et les pr\u00e9c\u00e9dents, nous avons re\u00e7u des khatas, \u00e9charpes blanches de f\u00e9licit\u00e9, symboles de puret\u00e9, de bienveillance, de bon pr\u00e9sage et de compassion.<\/p>\n

Au retour vers Dirang, le passage de Sela pass (13h30) est plus difficile, brouillard \u00e9pais, 15 cm de neige sur la route, et des camions militaires, malgr\u00e9 leurs chaines, sont au foss\u00e9 et obstruent la route. Le d\u00e9but de la descente est pire sur les 10 premiers km car il y a plus de neige et la visibilit\u00e9 est nulle, mais nous avons la chance de ne croiser quasi personne sur ce tron\u00e7on qui prend cependant 45min pour 10km, les quelques croisements \u00e9tant extr\u00eamement p\u00e9rilleux compte tenu de l\u2019\u00e9troitesse de la route, de la neige glissante et des \u00e0-pics.<\/p>\n

Chandar, village Monpa<\/strong><\/p>\n

Apr\u00e8s Dirang, nous prenons la route de Bomdila sur une dizaine de kilom\u00e8tres puis tournons \u00e0 gauche pour une mont\u00e9e de 1600m en 22km, dont seul le premier tiers est r\u00e9ellement praticable. Dans la suite, des passages caillouteux \u00e0 forte pente nous obligent \u00e0 descendre de la voiture pour permettre \u00e0 notre chauffeur de passer. Arriv\u00e9e de nuit vers 18h \u00e0 Chandar, microscopique village monpa \u00e0 plus de 3000m d\u2019altitude apr\u00e8s 2 heures de mont\u00e9e.<\/p>\n

Entr\u00e9e dans une maison en pierre non \u00e9clair\u00e9e,\u00a0Sol en planches, plafond en poutres et bambous fendus, toiture en t\u00f4le, avec Tsering Wangmu qui r\u00e9cite imperturbablement un chapelet du mantra \u00ab\u00a0om mani padme hung\u00a0\u00bb interrompue uniquement par les toux d\u2019elle-m\u00eame et de son \u00e9poux Yeshi Tsering. Une pi\u00e8ce unique, un lit en bois pour nous. Les propri\u00e9taires, anciens \u00e9leveurs de yaks d\u2019un peu plus de 70 ans dormiront par terre \u00e0 nos pieds car, parait-il, ils ne supportent pas de dormir dans un lit, et notre chauffeur dans un lit d\u2019enfant au bout de la pi\u00e8ce. Sange, une voisine qui travaille \u00e0 la BRO (border road organisation) sur le chantier d\u2019une route en construction pour une future installation militaire, viendra et fera la maitresse de maison. Diner de riz avec une sauce aux l\u00e9gumes avec les verres d\u2019alcool habituels en cette p\u00e9riode de Losar. Avec nos 4 ou 5 couvertures en laine et peau de Yak, ce sera, malgr\u00e9 l\u2019altitude, la maison la plus chaude depuis le d\u00e9but du voyage. Lever de tout le monde entre 5h15 et 6h. Il fait un temps exceptionnel, tr\u00e8s froid, l\u2019eau est gel\u00e9e dans toutes les cuvettes. Le paysage est extraordinaire et on voit tout autour les montagnes enneig\u00e9es de l\u2019Himalaya.<\/p>\n

Dirang<\/strong><\/p>\n

Nous visitons ensuite le Vieux Dirang et sa forteresse (le Dzong) qui est peu anim\u00e9e. Sauf une place o\u00f9 une dizaine de joueurs se livrent avec passion au jeu de Kolakpa. Apr\u00e8s le Dzong descente vers le vieux Dirang qui m\u00e9lange de vieilles et belles maisons anciennes en pierre et un fatras de constructions r\u00e9centes en mat\u00e9riaux h\u00e9t\u00e9roclites et d\u2019ordures. La notion de site prot\u00e9g\u00e9 n\u2019a pas encore atteint l\u2019Arunachal.<\/p>\n

Le lendemain matin, nous partons pour Sangti Valley, tr\u00e8s riche vall\u00e9e de culture (riz, ma\u00efs, tomates, arbres fruitiers, l\u00e9gumes) au Nord de Dirang. Promenade \u00e0 pied dans plusieurs villages. Beaucoup de jeux d\u2019argent, dans lesquels des professionnels siphonnent quelques \u00e9conomies des villageois.<\/p>\n

Le fond de vall\u00e9e est \u00e0 environ 1500m, comme Dirang mais nous montons ensuite vers 2000m vers le village de Zimthoung. Les champs ont ici des pentes vertigineuses (plus de 40%) et demandent des travaux consid\u00e9rables, non m\u00e9canis\u00e9s, pour des rendements apparemment faibles. Nous revenons \u00e0 Dirang par la montagne pour y d\u00e9jeuner de quelques excellents samoussas.<\/p>\n

Bomdila (monpa)<\/strong><\/p>\n

Nous prenons ensuite la route vers Bomdila, route en corniche dans des gorges tr\u00e8s escarp\u00e9es couvertes d\u2019une jungle \u00e9paisse. La circulation n\u2019y est pas tr\u00e8s dense mais les nombreux convois militaires ont une conduite tr\u00e8s dominatrice, tout comme les nombreux sumos (taxis locaux) qui relient \u00e0 tombeau ouvert l\u2019Assam aux hautes vall\u00e9es.<\/p>\n

Nous sommes log\u00e9s et (bien) nourris dans l\u2019auberge v\u00e9g\u00e9tarienne du monast\u00e8re, parfaite, mais toujours aussi fraiche.<\/p>\n

Le lendemain d\u00e9part vers Bhalukpong , descente \u00e0 forte pente dans les premiers kilom\u00e8tres, puis route extr\u00eamement impressionnante de Tenga \u00e0 Sessa, en corniche avec des \u00e0-pics de 200 ou 300m, assez \u00e9troite permettant difficilement le croisement des voitures et, a fortiori, des camions, au milieu d\u2019une jungle \u00e9paisse avec arbres g\u00e9ants, foug\u00e8res arborescentes, partiellement d\u00e9truite par la jhum cultivation qui voit croitre les bananiers dans les endroits en r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration. C\u2019est une culture sur brulis dans laquelle on d\u00e9friche et brule des parcelles de jungle pour y cultiver 2 ou 3 ans, puis on laisse la for\u00eat se r\u00e9g\u00e9n\u00e9rer au moins une vingtaine d\u2019ann\u00e9es. La culture principale est du riz pluvial (c\u2019est-\u00e0-dire sans rizi\u00e8res inond\u00e9es) mais on trouve aussi des orangers.<\/p>\n

Rapide passage en Assam<\/strong><\/p>\n

Passage sans probl\u00e8me de la fronti\u00e8re \u00e0 Bhalukpong, o\u00f9 nous quittons la r\u00e9gion bouddhiste, et arriv\u00e9e en Assam o\u00f9 l\u2019on retrouve \u00a0son absence totale de relief, ses foules grouillantes et color\u00e9es et la bonne qualit\u00e9 de ses routes avec cependant une circulation ahurissante m\u00e9langeant tous types d\u2019engins, de pi\u00e9tons et d\u2019animaux. Notre chauffeur est extr\u00eamement concentr\u00e9 et roule \u00e0 80-90km\/h avec force klaxon et nous traversons ainsi l\u2019Assam pour cette tr\u00e8s longue \u00e9tape, sans un mot ni un arr\u00eat, pas m\u00eame pour voir un instant les multiples et immenses plantations de th\u00e9 et rizi\u00e8res (\u00e0 sec \u00e0 cette p\u00e9riode et parcourues de bovins fam\u00e9liques), ou villages tropicaux sous les bananiers.<\/p>\n

La capitale, Itanagar, district Papum pare, tribu Nyishi<\/strong><\/p>\n

Le passage de la fronti\u00e8re se fait \u00e0 Hollongi, sur une nouvelle \u00ab\u00a0autoroute\u00a0en devenir\u00bb qui oscille entre 4 voies, 2, 1 ou\u2026 pas du tout. Nous entrons dans le district du Papum Pare dans les zones de tradition animiste et, dans un premier temps, dans la tribu Nyishi[12]<\/u><\/a>.<\/p>\n

Arriv\u00e9e de nuit \u00e0 Itanagar (750m) que nous traversons de part en part avec beaucoup de monde et pas mal de bouchons.<\/p>\n

La derni\u00e8re apr\u00e8s-midi, nous assisterons aux r\u00e9p\u00e9titions du Nyokum Yullo[13]<\/u><\/a> d\u2019Itanagar qui aura malheureusement lieu le lendemain.<\/p>\n

L\u2019h\u00e9bergement et la nourriture magnifiques nous reposent un peu des deux premi\u00e8res semaines. Tr\u00e8s beau diner en particulier avec du poulet au beurre et \u00e0 la cr\u00e8me, des navets blancs longs, qu\u2019ils appellent radis et mangent en salade, lentilles et petits pois (accompagn\u00e9 de Chablis fran\u00e7ais et chartreuse en digestif, c\u2019est moins traditionnel, mais pas d\u00e9sagr\u00e9able\u00a0!).<\/p>\n

Ziro, district du Lower Subansiri, tribu Apatani<\/strong><\/p>\n

D\u00e9part par Ziro sur une tr\u00e8s belle route au d\u00e9but, construite par une compagnie priv\u00e9e mais qui n\u2019a pas encore fait les franchissements de ruisseaux et torrents, arriv\u00e9e rapide sur une route BRO classique, d\u00e9fonc\u00e9e, \u00e9troite, en mauvais \u00e9tat, avec un brouillard \u00e9pais et de la pluie. Il faut 5h pour parcourir les 110km qui s\u00e9parent Itanagar de Ziro.<\/p>\n

Arriv\u00e9e vers 16h \u00e0 l\u2019Abasa Home Stay, \u00e0 Siiro village, pr\u00e8s de Ziro, ou Mrs Kago Kampu, femme \u00e9nergique tient ce gite, sa petite famille et g\u00e8re d\u2019importantes cultures, notamment de tomates. Son mari, ing\u00e9nieur fonctionnaire est en d\u00e9placement. Ils ont adopt\u00e9 un neveu Orphelin Tapi Sena qui sera un guide local tr\u00e8s attentionn\u00e9.<\/p>\n

Elle dispose d\u2019une servante qui est mari\u00e9e et a un enfant. Petite chambre, mais un peu chauff\u00e9e avec une salle de bain et le chauffe-eau habituels. Les diners seront excellents, poulet et \u0153ufs au bambou cuit au feu de bois, suddu yo, l\u00e9gumes de jardin, fruits frais \u00e0 la cr\u00e8me, dont des kiwis exceptionnels, momos, \u0153ufs sur le plat, toasts, omelettes aux l\u00e9gumes\u2026<\/p>\n

Outre un tr\u00e8s grand potager, Kago Kampu a introduit en 1998 \u00e0 Siiro\u00a0la culture de tomates qu\u2019elle cultive maintenant \u00e0 une grande \u00e9chelle et a fait terrasser en carri\u00e8re des nouveaux champs cette ann\u00e9e pour 4000 pieds de tomates destin\u00e9s \u00e0 produire chacun 3kg de tomates qui pourraient \u00eatre vendus de 20 \u00e0 35 roupies du kilo. Les trous creus\u00e9s pour les plants de tomates seront fum\u00e9s au fumier de vache. Des trous plus grands sont pr\u00e9vus pour la plantation d\u2019actinidia (arbres \u00e0 kiwis) et une mare a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue pour l\u2019\u00e9levage de poissons. Un journal de l\u2019\u00e9poque dit qu\u2019elle gagne l\u2019\u00e9norme somme de 600000 roupies par an (environ 10000\u20ac) avec ces tomates (sans ses nouveaux champs).<\/p>\n

Bien qu\u2019elle ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9courag\u00e9e au d\u00e9but de se lancer dans la culture de tomates, elle l\u2019enseigne maintenant aux autres agriculteurs et a fond\u00e9 le Siiro Women Farmer Club dont elle est la secr\u00e9taire et qui comprend aujourd\u2019hui 870 personnes. Le pr\u00e9sident de l\u2019association est cependant un homme\u00a0! Le principe central de ces productions est que toutes les cultures de Siiro sont bio (organic).<\/p>\n

Elle est appuy\u00e9e par les conseillers des fermes exp\u00e9rimentales (KVK) du minist\u00e8re de l\u2019agriculture et lance de nombreuses nouvelles productions telles que le baby ma\u00efs que la coop\u00e9rative met en conserve. Elle affiche sur sa fa\u00e7ade de nombreuses notes techniques sur l\u2019\u00e9levage conjugu\u00e9 des porcs et des poissons, sur la fabrication de sauce tomate, ou l\u2019\u00e9levage de lapins.<\/p>\n

Nous sommes ici au sein de la petite mais tr\u00e8s r\u00e9put\u00e9e tribu Apatani.[14]<\/u><\/a> Les villages Apatanis se distinguent imm\u00e9diatement des villages Nyishi qui cultivent sur des terrains secs, souvent en culture sur brulis ou en assolement. Ici, \u00e0 perte de vue des rizi\u00e8res, cultiv\u00e9es selon la tradition Apatani\u00a0: des digues, de hauteur soigneusement fix\u00e9e, permettent \u00e0 l\u2019eau de s\u2019\u00e9couler de terrasses en terrasses en conservant la bonne hauteur dans chaque terrasse. Il n\u2019y a pas de labour des rizi\u00e8res et des poissons sont \u00e9lev\u00e9s dans cette eau. Les semis sont effectu\u00e9s en mars dans de petits terrains boueux et les plants sont repiqu\u00e9s en avril mai dans les rizi\u00e8res principales pour une r\u00e9colte fin novembre. En f\u00e9vrier le travail principal des femmes est d\u2019entretenir les digues pendant que leurs \u00e9poux entretiennent\u00a0 ou reconstruisent les maisons.<\/p>\n

Il y a l\u00e0 aussi une MPCA (medicinal plant conservation area) lieu de conservation des plantes m\u00e9dicinales et aromatiques[15]<\/u><\/a>.<\/p>\n

Autour de Ziro, se trouvent quelques villages traditionnels apatani.<\/p>\n

L\u2019inscription r\u00e9cente du village de Hong au patrimoine de l\u2019humanit\u00e9 et le petit afflux de touristes qui s\u2019en suit (nous en rencontrerons deux en deux jours) rendent la population assez r\u00e9ticente vis-\u00e0-vis de la photographie, en partie par crainte qu\u2019on leur vole ainsi leur \u00e2me et, en partie pour essayer d\u2019obtenir quelque monnaie. Il est sans doute vain, comme en beaucoup d\u2019endroits de tenter de visiter ces villages sans un guide local.<\/p>\n

Ces villages semblent majoritairement animistes et les drapeaux de Donyi polo[16]<\/u><\/a> ornent de nombreuses maisons, tout comme les autels priv\u00e9s mont\u00e9s en bambous, et orn\u00e9s de t\u00eates de coq et d\u2019\u0153ufs bris\u00e9s qui ont pour vocation de gu\u00e9rir maladies ou difficult\u00e9s.<\/p>\n

Chaque village est divis\u00e9 en clans, Hong, par exemple en poss\u00e8de 16, correspondant grosso modo \u00e0 des grandes familles. Les unions \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du clan sont interdites. Chaque clan poss\u00e8de un lappa, sorte d\u2019estrade qui sert de lieu de r\u00e9union et de c\u00e9r\u00e9monie aux hommes du clan pour les d\u00e9cisions importantes. L\u2019acc\u00e8s aux lappas est interdit aux femmes mari\u00e9es. Il y a \u00e9galement dans les rues des grands m\u00e2ts dits Babo pr\u00e9par\u00e9s pour la f\u00eate de printemps, dite myoko.<\/p>\n

Pr\u00e8s de Ziro, c\u00e9r\u00e9monie de mariage<\/strong><\/p>\n

Apparemment, dans le mariage[17]<\/u><\/a>, la famille du mari\u00e9 doit effectuer les premiers cadeaux, en g\u00e9n\u00e9ral un Mithun pour le beau-p\u00e8re (diiran), un petit mithun pour un fr\u00e8re ou cousin (lache) de la mari\u00e9e et une vache pour un autre fr\u00e8re ou cousin (ari mechu). En retour ceux-ci promettront de fournir au jeune couple le riz (sous forme de droit \u00e0 r\u00e9colter un certain nombre de \u00ab\u00a0champs\u00a0\u00bb) dont ils ont besoin pour la premi\u00e8re ann\u00e9e (le riitu) et les parents de la mari\u00e9e, s\u2019ils en ont les moyens, offriront une c\u00e9r\u00e9monie de retour dite miida datchi ( Il existe aussi une variante Miida datii\u00a0 mais beaucoup plus couteuse et peu pratiqu\u00e9e) avec des cadeaux proportionn\u00e9s aux cadeaux initiaux. La c\u00e9r\u00e9monie se d\u00e9roule enti\u00e8rement dans la maison des parents de la mari\u00e9e qui assume la totalit\u00e9 de la r\u00e9ception, ainsi que les cadeaux. C\u2019est \u00e0 l\u2019issue de cette c\u00e9r\u00e9monie que la mari\u00e9e part d\u00e9finitivement dans son nouveau domicile.<\/p>\n

Le d\u00e9roulement de la c\u00e9r\u00e9monie est visible dans la galerie photo.<\/em><\/p>\n

Passage en Assam<\/strong><\/p>\n

Nous reprenons ensuite la route vers le sud en direction de Yazali et Potin (2h de route). Sur cette route grand nombre de chauffards roulant \u00e0 toute allure vers le Nord sans aucun avertissement dans les virages. A Potin, nous tournons vers Lichi, Kimin et North Lakhimpur (3h depuis Potin), Dans cette partie, la route est meilleure et peu encombr\u00e9e. L\u2019Assam n\u2019a pas chang\u00e9, bonne route, circulation fr\u00e9n\u00e9tique et sur des routes encombr\u00e9es de tout.<\/p>\n

Nous arrivons de nuit aux environs de Pasighat.<\/p>\n

Pasighat, chef lieu du district d\u2019East Siang, tribus Adi<\/strong><\/p>\n

Nous passerons deux fois \u00e0 Pasighat, une fois \u00e0 l\u2019aller, et une fois au retour de notre s\u00e9jour au Nord. Pour des raisons de clart\u00e9, le texte et la galerie photo rassemblent ces deux passages en un chapitre unique.<\/p>\n

Pasighat[18]<\/u><\/a> se veut la plus ancienne ville d\u2019Arunachal, au c\u0153ur du peuple Adi[19]<\/u><\/a>, cr\u00e9\u00e9e en 1911 par les anglais qui eurent fort \u00e0 faire dans les guerres contre le difficile peuple Adi. Les Adi sont divis\u00e9s en sous-groupes (padam, Minyong, Padi, Pangi pour ceux que nous avons vus) originellement s\u00e9par\u00e9s par des limites g\u00e9ographiques claires (rivi\u00e8res\u2026), qui se sont combattus durant des si\u00e8cles jusqu\u2019\u00e0 ce que la guerre des anglais les rapproche. Ils parlent cependant des dialectes quelque peu diff\u00e9rents d\u2019un groupe \u00e0 l\u2019autre.<\/p>\n

Nous nous arr\u00eatons aussi \u00e0 Rani, village Adi Minyiong (originaires de la rive droite de la rivi\u00e8re Yamne) o\u00f9 nous rencontrons le fr\u00e8re de Talem Dorang que nous verrons \u00e0 Pange, et dont la famille s\u2019est \u00e9tablie ici, il y a plus de 60 ans. Selon la tradition Adi, comme il est le plus jeune fr\u00e8re il est charg\u00e9 de s\u2019occuper de sa m\u00e8re. Il nous explique que nous sommes au milieu de la f\u00eate d\u2019Aran, derni\u00e8re f\u00eate, juste avant la reprise des cultures que nous verrons plus en d\u00e9tail \u00e0 Damroh.<\/p>\n

A c\u00f4t\u00e9 de Pasighat, nous sommes log\u00e9s dans la maison d\u2019h\u00f4tes de la Donyi Polo Tea Estate, plantation de th\u00e9 d\u2019environ 1000 Ha, o\u00f9 le propri\u00e9taire, Omak Apang, qui est un ami fort agr\u00e9able d\u2019Oken Tayeng, nous re\u00e7oit.<\/p>\n

Omak, qui est n\u00e9 en 1971 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9put\u00e9 de l\u2019Arunachal au parlement d\u2019Inde il y a quelques ann\u00e9es et ministre du gouvernement central de l\u2019Inde en 1998-1999, donc \u00e0 27 ans\u00a0! L\u2019une de ses phrases favorites est \u00ab\u00a0ne me croyez jamais, je suis un politique\u00a0!\u00a0\u00bb Son p\u00e8re a, pour sa part, \u00e9t\u00e9 chef du gouvernement d\u2019Arunachal pendant plus de 20 ans. L\u2019\u00e9pouse d\u2019Omak, Audrey Apang, est propri\u00e9taire et directrice de plusieurs journaux en anglais dont l\u2019Arunachal Times (que nous aurons du mal \u00e0 trouver \u00e0 Pasighat), et pr\u00e9sidente d\u2019une association pour la promotion des femmes. Elle a de la famille en France, \u00e0 Nice, \u00e0 Limoges et \u00e0 Cahors.<\/p>\n

La cuisine, dont Omak ne craint pas de se pr\u00e9occuper (avec des exp\u00e9riences de cr\u00eapes et de pain de mie), est magnifique et allie, avec bonheur, tradition d\u2019Arunachal et savoir-faire europ\u00e9ens. Mais selon la tradition, Omak nous regarde manger et participe au service, puis va manger seul, dans un coin, en nous tournant le dos.<\/p>\n

Nous rencontrons l\u00e0 un ing\u00e9nieur allemand qui a \u00e9pous\u00e9 une arunachalienne, premier couple mixte Europe-Arunachal, et fond\u00e9 une soci\u00e9t\u00e9 pour exploiter un brevet de r\u00e9alisation de poutres industrielles \u00e0 partir de bambous assembl\u00e9s. Il nous explique cependant que l\u2019Inde est tr\u00e8s nationaliste rendant extr\u00eamement difficile pour un \u00e9tranger l\u2019obtention de march\u00e9s de b\u00e2timent mais qu\u2019il peut exister une possibilit\u00e9 d\u2019acquisition de terre en ville, \u00e0 condition pour cela de s\u2019entendre avec le Gaon burrah (chef de village) et \u00e9ventuellement les faire enregistrer administrativement mais que l\u2019un sans l\u2019autre ne vaut rien.<\/p>\n

La plantation emploie environ 500 personnes et nous verrons la proc\u00e9dure de r\u00e9colte et de transformation du th\u00e9 (voir photos).<\/p>\n

Nous partons ensuite sur la route de Roing (qui est ferm\u00e9e avant Roing suite aux pluies des derniers jours), en pleins travaux pour atteindre au bout de 50km le village Idu Mishmi[20]<\/u><\/sup><\/sup><\/a> de Aohali.<\/p>\n

Abor Country est en train de construire au bord du Siang un camp, principalement destin\u00e9 aux activit\u00e9s de rafting. Nous y rencontrons \u00e9galement le Dr Joram Beda secr\u00e9taire d\u2019\u00e9tat au tourisme d\u2019Arunachal qui vient discuter de divers projets (Siang festival, trouver un village correspondant aux crit\u00e8res de \u00ab\u00a0Voyage en terre inconnue\u00a0\u00bb\u2026) et qui indique qu\u2019il cherche \u00e0 permettre l\u2019obtention des visas \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e, \u00e0 simplifier le PAP. Il note que le blocage des t\u00e9l\u00e9phones des \u00e9trangers est une forte limitation dont il ne voit pas les causes r\u00e9elles. Il consid\u00e8re aussi que les toilettes et les salles de bain sont l\u2019un des gros probl\u00e8mes de d\u00e9veloppement du tourisme en Arunachal et nous le confirmons dans cette id\u00e9e. Nous discutons aussi de la possibilit\u00e9 de maintenir un tourisme culturel qui, en g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9truit la culture objet de sa visite. Il consid\u00e8re que l\u2019on n\u2019a pas le droit de maintenir des aborig\u00e8nes dans leur situation et qu\u2019il faut les conduire vers le progr\u00e8s, dans un esprit d\u2019\u00e9galit\u00e9 et que par cons\u00e9quent la seule voie est la folklorisation des coutumes et traditions, vaste sujet. Conversation ouverte et agr\u00e9able, mais avec la pr\u00e9sence de deux gardes du corps arm\u00e9s.<\/p>\n

Nous faisons r\u00e9parer un pneu en face de la prison puis partons en direction de Pangin: 80 km dont le d\u00e9but et la fin sont \u00e9pouvantables et le milieu presque miraculeux.<\/p>\n

Pangi, village Adi Minyong<\/strong><\/p>\n

Nous quittons ensuite Pasighat en direction de Pangin pour rejoindre le village de Pangi. 80 km (3 heures) d\u2019une route dont le d\u00e9but et la fin sont \u00e9pouvantables avec un tron\u00e7on neuf au milieu qui semble miraculeux. Pour ceux qui souhaiteraient reconstituer l\u2019itin\u00e9raire, les cartes de Google maps et d\u2019Openstreet map sont particuli\u00e8rement fausses dans cette r\u00e9gion. Pangi est en fait, comme Sissen, sur la rive droite du Siang, quelques kilom\u00e8tres avant Pangin en venant de Pasighat.<\/p>\n

Along, chef lieu du West Siang, tribu adi galo[21]<\/u><\/strong><\/a> (ex adi gallong)<\/strong><\/p>\n

Revenus \u00e0 la route, nous remontons le Siang jusqu\u2019\u00e0 Pangin, puis bifurquons \u00e0 gauche, le long de la rivi\u00e8re Syiom vers Aalo. Les 35km alternant comme d\u2019habitude le meilleur et le pire avec pas mal de glissements de terrain et d\u2019\u00e9boulements dus aux derni\u00e8res pluies, nous demanderont 1h30. Nous logeons au Toshi Palace, titre qui fut sans doute m\u00e9rit\u00e9 mais ne l\u2019est plus par l\u2019h\u00f4tel qui est certes assez cossu, mais assez mal tenu contrairement au restaurant qui est magnifique\u00a0avec une tr\u00e8s belle carte locale. Nous y r\u00e9viserons en particulier nos connaissances sur quelques \u00ab\u00a0pains\u00a0\u00bb locaux\u00a0:<\/p>\n